Quando il freddo inverno si scioglieva di fronte alla fioritura primaverile, la nostra famiglia partiva per il lungo viaggio dalle colline dell’Oxfordshire alla nostra casa vacanze nelle Marche, nel cuore dell’Italia. Attraversando le terre agricole dell’Europa, il mio cuore saltava un battito avvicinandoci ai severi pendii di ardesia delle Alpi italiane. Superando il Passo del Brennero, era come essere trasportati in un altro mondo: una Narnia luminosa, mentre emergevamo sbattendo gli occhi al sole delle Dolomiti dall’altro lato. Fermarsi in semplici hotel a conduzione familiare per la notte, le colazioni erano un gioioso, modesto ma perfettamente composto omaggio al Sud Tirolo – i cremosissimi yogurt di Sterzing che gustavamo con le lingonberries rosso cremisi fresche di bosco, formaggio cosperso di fiori (a colazione!) drappeggiato con fili setosi di miele di marjoram della loro fattoria. Oggi, i ristoranti più alla moda puntano sugli ingredienti, ma queste famiglie di montagna lo fanno da secoli.
Sono tornato più di 30 anni dopo, e mentre probabilmente il prezzo delle nostre locande di strada è decuplicato, la colazione offerta nell’hotel di punta della regione, il Forestis, riecheggia ancora quell’omaggio al terroir che ricordavo: fette lucenti di speck, morbide montagne di burro di pistacchio spalmate su pane di segale cotto nel fieno, e granola carica di frutta secca raccolta nei boschi.
Questo hotel solo per adulti, costruito sul sito di un ex sanatorio per malattie polmonari – dove le montagne del Plose, osservate dalle sue stanze, si tingono di un blu ghiaccio al mattino e brillano di un rosso ruggine al tramonto – basa l’intera sua cucina sulle valli, i vigneti, i villaggi e i boschi circostanti. Licheni barbuti, piantaggine e stramoio trovano la loro strada prosaica in lombi di cervo, filetti di trota arcobaleno e pacchetti di gnocchi fatti a mano, con il ginepro selvatico che insaporisce l’agnello e insalate composte interamente da flora mai sentita prima. Tutto è pervaso dai sapori locali – dalle mele lucide come caselle postali nel monastero spa, all’acqua di fonte profumata di pino nel lobby rifinito in abete. Una passeggiata attraverso un bosco morbido come piume rivela un tappeto commestibile, dai fiori di larice all’ageratina. Vale la pena di salire fino al ponte di osservazione del Giogo Bello per guadagnarsi il banchetto serale – il prezzo della camera include una cena di sette portate ogni sera, servita in una sala da pranzo quasi cinematografica con cabine circolari tutte rivolte verso le finestre dal pavimento al soffitto – eccetto che il film è il movimento delle ombre del crepuscolo e le montagne che cambiano forma.
Le Dolomiti – chiamate montagne pallide – coprono un’ampia area di 16.000 chilometri quadrati, oltre 2000 montagne e abbracciano l’Austria a nord (il Sud Tirolo faceva parte dell’Impero Austro-Ungarico fino al 1919) e Verona a sud, includendo diverse regioni nei suoi confini, da Alto Adige a Trentino e Belluno. Con la sua vicinanza all’Austria, molti viaggiatori volano a Innsbruck; altrimenti, Verona o anche Venezia fungono da gateway – occasionalmente anche Bolzano, dove ci sono alcuni voli diretti.
