Il Gruppo Prada sta espandendo la sua presenza produttiva in Italia, includendo decine di nuovi posti di lavoro nella sua fabbrica di maglieria in Umbria, enfatizzando il concetto di “Made in Italy” come fondamentale per l’identità del marchio e sviluppando nuovo talento artigianale per facilitare il passaggio generazionale nella sua forza lavoro.
Andrea Guerra, CEO di Prada, che è stato nominato l’anno scorso nell’ambito del cambiamento generazionale nella gestione dell’azienda a conduzione familiare, ha annunciato durante la presentazione dell’impianto ampliato martedì che la compagnia investirà quest’anno 60 milioni di euro in produzione.
A Torgiano, Prada ha aggiunto quest’anno 30 nuovi posti di lavoro, oltre ai 65 dell’anno scorso, portando il numero di dipendenti a circa 220, prevalentemente donne, impegnate nella creazione di maglieria per i marchi Prada e Miu Miu, una categoria chiave per il gruppo. Il sito contava solo 39 dipendenti quando Prada lo acquistò nel 2001.
“Per molti anni, Torgiano è stata una piccola realtà importante, legata alla tradizione umbra della maglieria,” principalmente dedicata alla ricerca e sviluppo del prodotto, ha detto Guerra. “Negli ultimi sei o sette anni, con la crescita straordinaria della maglieria, abbiamo deciso di creare un vero e proprio polo industriale,” aggiungendo la produzione a un centro R&S rafforzato.
Il discreto stabilimento, contraddistinto da una semplice targhetta Prada vicino al cancello, è al centro di una rete che include decine di piccole aziende che insieme producono circa 30.000 pezzi di maglieria al mese per il gruppo di lusso globale. Tra questi ci sono graziose culottes rosse all’uncinetto di Miu Miu fino ai morbidi cardigan grigi di Prada, che sono diventati un simbolo distintivo.
Guerra ha descritto il footprint produttivo del gruppo di moda con sede a Milano nel centro Italia come una “rete di relazioni intelligenti e artigianato combinato con una costante capacità di portare innovazione sul mercato.”
Gli investimenti di Prada per esercitare un maggiore controllo sulla sua catena di approvvigionamento si distinguono sullo sfondo di una recente indagine che ha rivelato condizioni di lavoro simili a quelle delle sweatshop in fabbriche di proprietà cinese che producono beni di lusso per altri marchi italiani nella regione della Lombardia, dove si trova la capitale della moda italiana, Milano. La divisione produzione di Giorgio Armani è stata posta sotto amministrazione controllata come parte di un’indagine in corso sulla catena di approvvigionamento.
Prada si è concentrata su quello che definisce l’integrazione verticale della sua catena di approvvigionamento, lavorando con piccole aziende, alcune con solo una manciata di artigiani, che forniscono competenze specifiche, a volte uniche. Per la sua operazione di maglieria, Prada collabora con circa 60 piccole aziende che considera “partner” o “collaboratori”.
“Appaltatori, subappaltatori, non sono termini legati a questo mondo. Ci sono fasi di produzione che sono affidate ai nostri collaboratori, ai nostri partner,” ha aggiunto Guerra: “Il modo in cui lavoro all’interno, e il modo in cui lavoro all’esterno deve essere lo stesso.”
Lorenzo Bertelli, direttore marketing e responsabile della responsabilità sociale d’impresa, che è previsto prenda il comando dell’azienda dai suoi genitori Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, ha affermato che una forte governance è la chiave per evitare “simili incidenti.” Ha attribuito a suo padre il merito di aver avviato Prada sulla strada dell’integrazione della sua catena di approvvigionamento negli anni ’90.
